J'ai un soucis, depuis que j'ai mon reflex, je galère pour faire des photos avec le retardateur, en effet quand j'appuie sur le déclencheur, il fais la mise au point un peu au hasard et ne la change pas sur le poisson quand je suis en position.

Ca donne ce résultat ... Floue !



Comment faire messieurs les shooteurs pour éviter ce problème la ...

La télécommande est elle la solution miracle ?

Faut que tu fasse ta mise au Point sur ton Trépied avant sur le fond ou tu v a te placer par la suite,sinon tu Bascule(En enlevant L'auto Focus) pour faire la Mise au Point Manuellement (MF) en tournant la Bague pour Obtenir un ensemble Net.

Vitesse D'obturation et profondeur de Champ a toi de Calculer 1/250 s /1/500s pour F:8 .

Sinon écrit les réglages de la Photo .

oula, effectivement, plusieurs problèmes sur cette photo

Mise au point, collimateur, ouverture.

As tu les réglages de ton shoot?

comment et régler ton reflex ? en réglage de base et généraliste bien sur !

voila en 10 point des réglage de base pour ton boitier reflex qui te seront très utiles


1)Choisir la taille d’image une fois pour toutes

Vous avez acheté un reflex 10, 12 ou 14 millions de pixels?
Alors pas de tergiversation, utilisé-le à cette définition là,
oubliez les autres tailles d’images. attention cela n’a rien à voir avec le format d’enregistrement(voir réglage n°2). Dans le choix de la taille d’image (aussi appelée"définition), vous dites à votre boitier
que vous voulez photographier en utilisant tous les photosites existants.
Sur le terrain, vous ne savez jamais quelle sera l’utilisation ulterieure de votre image. Même si vous débutez et que vos compositions ne sont pas "extraordinaires" prenez l’habitude d’utiliser votre capteur au maximum de sa définition.


2) Faire confiance au Jpeg Fin

Une fois que le nombre maximal de pixels a été choisi, reste à définir
comment vous allez demander à l’appareil d’enregistrerces pixels.
Deux formats d’enregistrement existent:le Raw et le Jpeg.
Le Raw est un format natif, le plus riche en soi, mais qui nécessite
derrière un travail d’optimisation sur ordinateur.
Pour débuté, je conseille de rester en Jpeg mais de choisir le "Jpeg le plus Fin", celui qui reduit le moins l’image. Bien-sûr, vous avez dû lire que le Jpeg est un format destructeur et qu’il faut l'éviter.
Pas d’inquietude, en mode "fin", cette destruction est invisible et bon nombre de pros du reportage font toutes leurs images en mode Jpeg.
Au début du numérique, les compressions Jpeg étaient parfois aléatoires.
Aujourd’hui les algorithmes sont optimisés(au point que le Jpeg 2000 n’a finalement jamais vu le jour).Bref, en reglant votre boitier sur le nombre amxi de pixels et la meilleure qualité possible en Jpeg. vous êtes parfaitement outillé pour réaliser de très belles plaques et ne plus vous occuper de ces deux réglages.


3) sensibilité

en général, votre capteur de reflex possède une sensibilité nominale d’environ 200 ISO.Descendre à 100 ISO n’apporte aucun gain qualitatif,
monter à 400 ISO ne dégrade plus l’image car les reflex numériques actuels ont fait d’incroyables progrés au niveau traitement du bruit.
Du coup je conseille de vous placer d’emblée sur la valeur "Iso 400"(bien sûr à 200 ISo si la lumière est plus que suffisante),
c’est le meilleur compromis pour répondre à toutes les conditions de lumière.ISO 800 pour des besoin précis: en fin de journée quand la lumière faiblit ou si vous voulez figer au zoom une action ultra rapide
Oubliez aussi definitivement le mode "Iso auto"qui est un vrai piège,
les ISO "classiques" qui doublent de 2 en 2(200, 400, 800, 1600...)
sont largement suffisant pour couvrir toutes les conditions de lumière.


4)Autofocus

L’autofocus est sans doute le module le plus complexe à appréhender
sur un reflex. A force de vouloir optimiser chaque situation et de clamer"nous sommes les plus rapides", les systemes AF sont devenus de vraies usines à gaz. Plusieurs choix parallèles sont proposés et pour s’y repérer il faut les considérer dans l’ordre. D’abord il va s’agir de choisir le nombre de colimateur actifs, duex options s’offren à vous: soit la mise au point sera réalisée ponctuellement sur un seul collimateur(aussi appelé "point AF" ou "capteur AF" soit vous demandez à votre boitier de prendre en compte une "plage large" comprenant plusieurs collimateurs.
ma préférence va à la première solution, le choix d’un seule collimateur permet de savoir exactement ou son appareil fait le point.
Ce collimateur actif va s'éclairer en rouge dans le viseur et faciliter la composition.Avec le mode large l’ambiguïbité règne et on perd le contrôle precis de sa zone de netteté quand plusieur plans cohabitent dans son cadre.


5) Autofocus (suite)

Et quitte à prendre qu’un, choisisser le collimateur cental!!!!
C’est toujours le plus sensible et le plus rapide car il est généralement de type "croisé", je m’explique, cela signifie grossièrement que ce collimateur est "double", il est la fusion de deux détecteur, l’un vertical et l’autre horizontal. Ce collimateur sera
le plus fiable en cas de lumière douce et de faible contrastes. En effet, pour assurer la netteté, le système autofocus a besoin de se caler sur une zone contastée où de deux plans qui tranchent l’un sur l’autre. C’est pourquoi l’AF patine face à une vitre ou devant un paysage en bord de mer, toute zone uniforme lui pose problème. Le choix du collimateur central facilite la rapidité d’action. Seule inconvénient, il oblige de mettre le sujet principal au centre de la composition, il faut donc s’habituér à travailler en trois temps:

*viser en mettant le sujet au centre
*appuyer à mi-course sur le déclencheur pour mémoriser la mise au point
*effectuez le cadrage definitif et déclenchez!!

6) Autofocus (suite et fin)
Une fois que vous avez choisi un collimateur ponctuel central, vous
n’en avez pas encore fini avec les diverses options offertes par l’autofocus!Il vous faut maintenant choisir le type de suivi AF.
Généralement deux possibilités s’offrent a vous: le suivi "continu"
dit "AF-C"(ou AI-Servo chez Canon)ou le suivi "single" nommé "AF-S"
(ou "One Shot" chez Canon)

La position "AF-C" permet de continuer à ajuster la mise au point tant que le sujet bouge. Ce mode facilite la photo d’action.
De son côté la position "AF-S" rend le déclencheur inopérant tant
que la mise au point ne s’est pas calée. L’appareil mémorise la mise au point une fois que l’on a appuyé à mi course sur le déclencheur.
Certain appareil proposent une troisième possibilité dites"AI-Focus" ou"AF-Auto" où c’est l’appareil lui-même qui choisit de se commuter en "AF-S" ou "AF-C"suivant le sujet qu’il a detecté. Ce mode "auto" décide à votre place et vous ne saurez jamais comment votre appareil va réagir.


7)Mesure le choix de la raison

Tout les reflex proposent trois façons de mesurer la lumière:

*Un mode "multizones" (appelé aussi évaluatif ou matriciel) qui va analyser l’image que vous avez cadrée et qui va la comparer à des millions de "cas types" entrés en mémoire.Tous ce qui est cadré "compte", chaque zone est quadrillée et mesurés en terme de densité.

*un mode de mesure "centrale ponderée ", il s’agit globalement
de considérer que le centre de l’image compte pour 75% dans le calculde la luminosité, la périphérie étant sous-évaluée à 25%

* Un mode "selectif" ou "spot" qui concentre 100% de la mesure
sur une petite partie de l’image

Pour débuter; le mode "multizone"est le plus universel, il a une
legére tendance à surexposer les images mais dans 95% des casil sera efficace et même dans les scènes de neige....



8)White Balance Auto

En argentique, deux seules températures de couleurs existent: la lumière du jour(autour de 5 500 Kelvin) et la lumière tungstène (autour de 3 200K) synonime de lumière électrique.En digital, les fabricants se sont ingéniés à multiplier les possibilités de choix de températures de couleur et plus personne n’y comprend plus rien... L"idée de départ est d’ajuster son "point blanc" en fonction du type d'éclairagesambiant.
D’où le nom générique de "balance des blancs"(issue de la video)
pour une fois je conseille de rester dans la configuration auto,
et si certaines dominantes vous gènent, une légère retouche sur l’ordi compensera tout cela.


9)Mode d’exposition

Première disposition à prendre: oubliez définitivement tous les modes "à pictogrammes" nommés "programme résultat" ou" modes assistés"
Seules les modes PASM (ou PAvTvM,autres orthographe possible)ont un
réel intéret.Quand vous serez un utilisateur averti, vous vous
interesserez aus différentes priorités....Dans un premier temps, restez sur le mode "P" (programme).
En fonction de la lumière analysée par la cellule du boitier et de votre choix du type de mesure (spot, centrée ou multizone, voir conseil n°6) votre reflex va vous proposer une vitesse et une ouverture de diphragme précise. Vous pouvez lui faire cnfiance dans 90% des cas, de plus ce mode "P" est souvent decalable(du moins sur les bon reflex)
grâce à la molette principale de votre reflex vous pouvez choisir
par exemple(si la lumière le permet) une vitesse plus rapide tout en conservant la "bonne exposition"
mon humble experience le mode "P" se sort de la plupart des sujets
son seule defaut est de rendre les ciels bleus un peu pâlichons quand on l’associe à la mesure multizon



10)Ni contraste, ni saturation

sous pretexte de vouloir retrouver en numérique les sensations de l’argentique, les fabricants de reflex se sont mis à multiplier les "styles d’images"
mon conseil ici sera donc fort simple, desactivez tout les curseurs
restez en mode "standart"; il sera largement temps ensuite sur l’ordi de donner un style d’image à vos oeuvres avec les outil "courbes" "niveaux" "saturations"
ou tout simplement "luminosité" et "contraste" si tu débutes aussi
sur l’ordinateur

je vois que tu commence bien l'année !! attends...

Merci prowess,c'est vraiment très instructif ces conseils

y a la même chose dans le Manuel avec l'appareil...

clems, te prends pas la tete....
un chti piquet que tu plantes dans ton dos, petite mise au point dessus et hop tu prends la pose.

Nan mais c'est bon, j'ai trouvé comment faire pour qu'il fasse la mise au point au niveau du fish.

Quand j'appuie sur le déclencheur, ma 2e main je la mets au niveau de la ou je vais présenter le poisson, il fais la MAP sur cette main et sa marche nikel !

Quelqu'un pourrait confirmé mais ton flou ne semble pas venir de la MAP, elle à l'air bonne sur le poisson. On dirait plus de l'humidité sur l'objectif combiné a quelques réglage a modifié.
Je vois pas d'autre endroit plus net dans le champs de la photo, mais les iso et l'ouverture focale a corrigé.

geo068 a écrit:Quelqu'un pourrait confirmé mais ton flou ne semble pas venir de la MAP, elle à l'air bonne sur le poisson. On dirait plus de l'humidité sur l'objectif combiné a quelques réglage a modifié.
Je vois pas d'autre endroit plus net dans le champs de la photo, mais les iso et l'ouverture focale a corrigé.

Je pense que tu voulais dire l'ouverture du diaphragme??

David 67 a écrit:

Je pense que tu voulais dire l'ouverture du diaphragme??

Oui voila c'est le terme exacte.

la mise au point se fait sur le point choisi (dans le cas d'un choix manuel) et au moment ou tu appuies sur le bouton, donc avant de lancer le retardateur; il ne refait pas la map avant de prendre la photo, alors normal que ce ne soit pas bon.

Pour avoir un meilleur résultat (une zonne nette plus grand au niveau de la profondeur) monte le f, plus il est haut plus tu auras de zones nettes hors zone de map.

quand ce genre de truc m'arrive, je fais la mise au point sur le tapis, qui est a peu près à la même distance que sera le fish lors de la photo.

ma moi c'était en auto

oui donc il fait la mise au point sur ce qui lui semble bon, mais que au moment ou tu lances le retardateur, il ne refait pas de mise au point au moment de la photo